染織品

	ことば	よみかた	説　　明
あ行	藍	あい	植物の一種で、これを用いて染めたものを藍染めといいます。山藍や蓼藍など、その種類は豊富です。藍は強い香りのため虫が寄りつかないので、昔から実用着の多くが藍染めにされていました。最近は合成染料におされて、植物藍だけの染めは少なくなっています。
	青花	あおばな	露草の花の汁を和紙にひたして乾燥させたもので、藍花・藍紙ともいいます。これを水に溶かした藍色の液で、友禅模様などの下絵を描きます。
	後染	あとぞめ	糸を布地に織りあげてから染色することをいいます。友禅、絞り、小紋、更紗など、一般に染めのきものといわれているものは、後染めです。
	伊勢型紙	いせかたがみ	三重県の白子町、寺家町で渋を塗った和紙を用いて作られる型紙。型友禅、小紋、中形などに用いられます。その技法には突彫り、縞彫り、錐彫り、道具彫りなどがあります。
	印金	いんきん	紗・緞子（どんす）・繻子（しゅす）などの生地に、漆と糊を使って牡丹や唐草模様を描き、その上に金箔をかけたもののことです。袈裟などに多く用いられています。
	絵絣	えがすり	絣の技法で各種の絵柄を織り出したもの。布地は木綿が多く、久留米絣、弓浜絣や作州絣などが有名です。
	江戸小紋	えどこもん	江戸時代の武士の礼装である裃の柄から発展したもので、針でつついたような細かい柄が特徴。江戸小紋という名は、京都をはじめとしてほかで作られる小紋と区別するために、昭和30年につけられた名前です。
	絵羽模様	えばもよう	きもの全体が一枚の絵のように構成されているもの。したがって、縫い目で模様がとぎれることなくつながっています。白生地のまま仮縫いをしてそれに下絵を描き、ほどいて染めをするのが特徴です。
	お太鼓	おたいこ	もっとも普及している帯の結び方。江戸末期に芸者が太鼓橋の形をとって帯を結んだところから、太鼓結びという名称の結び方ができました。二重太鼓、一重太鼓、変わり太鼓があります。
	お召	おめし	徳川11代将軍、家斉が好んでお召になったところから、その名が生まれたといわれている。正式名はお召縮緬で、あらかじめ精練、染色した糸を用いて織られる先染めの縮緬織物です。種類は産地名をつけたもの（西陣お召、桐生お召）、組織によるもの（紋お召、通風お召）、糸質によるもの（上代お召）などがあります。
か行	絣	かすり	発祥の地はインド。柄になる部分の経糸、緯糸を糸でくくって、色が染まらないようにしてから染色した糸を使って織られた織物。糸でくくった経糸、緯糸が独特の柄を白く織り出します。絣柄としては、蚊絣、十字絣、亀甲絣、井桁絣、絵絣などがあります。
	間道	かんとう	古い縞織物の呼び方の一つ。日野間道、太子間道、吉野間道、青木間道など、その種類は数多くあります。
	顔料	がんりょう	豆精（まめこ）、糊などを接着剤に用いて着色する染色材。紅柄（べんがら）、黄土、緑青、臙脂（えんじ）などがあり、染料よりも鮮明な色に染まります。紅型にはなくてはならないものです。
	着尺	きじゃく	大人用きものが一枚できる用尺に織られたもの。幅約36センチ、長さ約11メートル40センチ。小紋などの染めのものは染め着尺、紬などの織りものは織り着尺といいます。
	夾纈	きょうけち	現在の板締め絞りの古称。模様を彫った二枚の薄板の間に、二つ折りまたは四つ折りにした布を挾み、染料を注いで染める技法です。
	裂	きれ	古代織物の断片。歴史の古いものは古代裂といわれ、昔の高貴な人や茶人が愛蔵していたものは名物裂といわれています。
	金襴	きんらん	唐織物の一種で、織金ともいいます。綾・繻子・羅・紗などの緯糸に、金箔を貼って細く切った平金糸で模様を織り出したものをいいます。
	纐纈	こうけち	現在の絞り染めの古称。生地のある部分を糸などで硬く縛り、その部分が染まらないように防染してから染色を施す技法です。
さ行	先染め	さきぞめ	精練した糸を織る前に染めること。紬、お召など、織りのきものといわれているものは先染めです。
	更紗	さらさ	発祥地はインドといわれていますが、ペルシャ、タイ、ジャワにも独特のものが生まれています。その模様は唐草、ベーズリ、珍しい動物などを強烈だが渋みのある色彩で染めた異国情緒豊かなもの。
	しじら	しじら	推古天皇の時代、中国から伝わったたて糸とよこ糸に撚りをかけて織った平織りの絹織物が「しじら」と呼ばれたのがはじまり。平織の中に「たたえ」（３本引き揃えた糸）を２本、たて縞のように織り込み、糸の張力を利用して独特のしぼを出します。阿波正藍しじら織が有名。
	地機	じばた	結城紬等で用いられる原始的な手織機です。経糸を腰にくくりつけ、独特の杼（ひ）で緯糸をうちこんでいきます。
	しぼ	しぼ	縮緬やお召、縮などの織物に見られる波状の凹凸をいいます。
	締切染	しめきりぞめ	組紐用の糸の染色法。糸を束ねて部分的に紙を巻き、木綿糸で括って浸染めにします。
	紗	しゃ	夏の代表的な着尺。すけていますが、緯糸一本に対して経糸二本を交差させるので、生地に腰があります。
	斜文織	しゃもんおり	綾織りともいい、織物の三原組織の一つ（ほかの二つは平織と繻子織）です。経緯の糸が織りなす綾線が特徴。
	繻子織	しゅすおり	三原組織の一つで、表面が経糸だけ、または緯糸だけで織られているように見えます。帯地、雨ゴート地に多く使われています。
	朱珍	しゅちん	朱子織で織られており、能装束や帯用の生地として用いられる。織りあげた地の上に、様々な色の糸で紋様をあらわした、絢爛豪華な織り。
	植物染め	しょくぶつぞめ	植物の花、葉、実、根、樹皮などの煎汁で染める染色法。多くの場合灰汁などの媒染剤を用います。渋みのある色合いが特徴。梅、梔（くちなし）、蘇枋（すおう）紅花、楊梅（やまもも）など使われる植物はいろいろです。
	上布	じょうふ	麻糸で織られる着尺地。むかしは大麻が多く使われましたが、現在は苧麻がほとんどです。越後上布、能登上布、薩摩上布、宮古上布など、夏の高級着尺地とされています。
	摺箔	すりはく	織物の加飾法の一つ。生地に糊をつけ、金銀箔をのせて軽くおさえて、乾いてから、刷毛で余分な箔を取り除いて模様にします。
	空引機	そらひきばた	綿・綾などの紋織に二人がかりで使う織機です。一人は織り手となり、もう一人は織機の上で、綜絖を引き上げる役目をします。（そうこう・杼道をつくるために経糸を上げる用具）
	総付け	そうつけ	縫い目と関係なく着物全体に模様が描かれたもの。
た行	高機	たかはた	居座機を改良した手織りの機械。今の手織紬の多くはこの機で織られます。大島紬など、その代表的なものです。
	たたえ縞	たたえしま	よこ糸の間に、たて糸を２本通したものと１本通したものを交互に織り上げてだした縞模様をいいます。江戸時代に農民たちの衣服として織られていました。たたえ縞を改良し、より複雑な織りにしたものがしじら織です。。
	玉糸	たまいと	筋糸ともいい、筋が多くて太い。玉繭（二匹の蚕でつくられた繭）からとった糸です。
	縮	ちぢみ	表面に独特のしぼがあり、単衣や浴衣に用います。越後縮、小千谷縮、明石縮などが有名。
	中形	ちゅうがた	今は浴衣の代名詞とされていますが、元来は小紋、大紋に対して中形の文様という意味だったのです。そしてむかしは、木綿に藍染めをした着尺のことを指し、今の浴衣よりも上等なものでした。
	苧麻	ちょま	イラクサ科の多年草で、茎の皮の繊維が宮古上布の伝統的な材料になっています。光沢があり、耐久力が大きく、耐水性に富み、汗を吸収してよく発散するので、夏の衣材料に適しています。
	縮緬	ちりめん	布地一面にしぼのある絹織物。しぼの大きさにより、一越縮緬、二越縮緬、三越縮緬、鬼縮緬などがあります。一越より二越の方がしぼが大きく、鬼縮緬は三越より大きなしぼのものです。着尺地、羽尺地、コート地、帯地、衿地、帯揚げ地、襦袢地など幅広く使われています。
	辻が花染め	つじがはなぞめ	絞り染めで輪郭をつくり、その中に藍、紫、墨などの色を用いて花や鳥をぼかしの技法をとり入れて描いたもの。なかには金銀の摺り箔をほどこしてあるものもあります。室町時代から桃山時代に流行した日本的な染色法です。
	付け下げ	つけさげ	そでも身ごろも肩を中心として前後とも上向きに模様を付けて染めてある着物。反物のまま身ごろ、袖、襟やおくみと区別して印をつけて、絵模様を染めます。訪問着より格式は下になります。
	付立	つけたて	輪郭線などを描かずに、運筆にまかせて、直接絵模様を描き上げる技法です。
	つづれ織	つづれおり	経糸の下に図案を置いて、図案どおりに、色糸を一本一本爪先で織りこんで模様を織り出していく方法。非常に手間のかかる高級織物です。帯、壁掛けなどに用います。
	紬	つむぎ	本来は経糸も緯糸も手で抽出した紬糸を用いて織られた絹織物をいうのですが、今は結城紬以外は、ほとんどが経糸は絹糸、緯糸に紡いだ紬糸を用いています。大島紬などは紬という名で呼ばれていますが経糸も緯糸も絹糸が使われています。久留米紬、大島紬、村山大島紬、塩沢紬、信州紬、小千谷紬、結城紬など、各地でそれぞれ特色のある紬が織られています。
	唐棧	とうざん	インドのマドラス地方にある棧留島（さんとめじま）で織られていたというのでその名がついたといわれています。絹の肌ざわりを持つ色彩の美しい綿縞です。千葉、埼玉で織られています。
	緞子	どんす	朱子織で織られており、喪服用の帯の生地として用いられることが多い。地糸で紋様を出すのが特色。
な行	捺染	なっせん	布地に型紙を置いて、その上に染料をなすって布地に模様を染め出す染色技法。
は行	羽尺	はじゃく	着尺に対して言われたことばで、羽織用に普通の反物より短く織られたもの。
	羽二重	はぶたえ	経糸を二本ずつ並べて織るところから名付けられたもの。スカーフ等に使われる薄手で幅広（90センチ幅）の「輸出羽二重」、帯地用に厚手の「塩瀬羽二重」、着尺や羽尺用のふつうの羽二重と、種類がいくつかあります。
	平織	ひらおり	斜文織、繻子織とともに三原組織の一つ。経糸と緯糸を交互に織りこんだもので、最も基本的な織り方。薄くて平らな感じがします。和服地の多くがこの織り方です。
	紅型	びんがた	沖縄で染められる色鮮やかな染めもの。独特の色彩は顔料を用いるせいです。手描きと型染めがありますが、今はほとんどが後者です。紅型の型染めはどんなに多彩色のものでも型紙は一枚で染められます。
	ぼかし染	ぼかしぞめ	組紐糸の染色法の一つで、束ねた糸に部分的に紙を巻き、それを綿糸で括り、浸染めをします。
ま行	蒔糊	まきのり	防染糊を竹の皮などに塗って乾燥させたものをはがして粉末にし、それをぬらした布地の上にまきちらします。その上から染料をかけると、糊の部分だけが染まらず、白い点模様ができます。また染料をまぜた色糊を使えば、反対に糊のところだけ色がつきます。
	丸帯	まるおび	色糸と金銀糸や箔などをふんだんに使って織りあげた最高級の帯。表裏とも同じ柄で、むかしは留袖、訪問着、つけ下げなどにも締めていましたが、今は花嫁衣裳用がほとんどです。
	無地染	むぢぞめ	白生地を柄なしの単色に染め上げる技法です。黒無地に仕上げるときは、染めの過程で最初に紅や藍で染め、それから黒色染めにすると、仕上がった黒に深みがまします。
	綟り織	もじりおり	通常のたて糸に加えて、「からみたて糸」というもう一本のたて糸を必要とする織り方です。綟り織には特殊な織り方や装置を必要とします。紗（しゃ）、絽（ろ）、羅（ら）の３つの織り方があります。
や行	山繭紬	やままゆつむぎ	くぬぎやならの木の葉を食べて育つ天蚕がつくる繭からとった糸で、織られる紬。長野県松本地方で主に織られています。
	友禅	ゆうぜん	日本の染めを代表するもので、手描き友禅と型友禅に大別されます。どちらも花鳥山水など自然を図案化し、多彩色で華やかに仕上げます。型友禅の場合、型紙は一色に一枚必要なので、多いときは百枚近い型紙が使われます。
	緯総絣	よこそうがすり	絣には経絣（経糸だけに染めをほどこし、経糸だけで絣柄を出したもの）と緯絣（緯糸だけに染めをほどこしたもの）と経緯絣（経糸、緯糸ともに染めをほどこしたもの）があります。緯総絣は緯絣の一種で、緯糸全部に絣糸を使って絣柄を織り出したもの。
ら行	羅	ら	経糸と緯糸をからませて魚網のように織りあげたもの。夏の帯地などに用いられます。
	綸子	りんず	繻子織の一種で、肌ざわりがつるつるしていて光たくがあります。紋織と無地織があります。
	ろうけつ染	ろうけつぞめ	正倉院の御物の中にあるろうけつがはじめです。今のろうけつ染めは大正時代に趣味的なものとして復活されたものです。布地にろうで図案を描き、染色したあと、そのろうをはがすという染色法。ろうがひびわれ、その中に染料がしみこんで独特の味を出してくれます。